Muere la diseñadora de vestuario de "Doctor Zhivago" y "Lawrence de Arabia"

Phyllis Margaret Dalton nació el 16 de octubre de 1925 en Chiswick, Inglaterra. Su padre trabajaba en los ferrocarriles Great Western y su madre en un banco. Pero mientras otros niños soñaban con trenes, la joven Phyllis soñaba con vestidos y capas. Desde pequeña, pasaba horas dibujando atuendos y maravillándose con la moda de épocas pasadas. “Creo que nací con un dedal en el dedo,” bromeó una vez.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Dalton sirvió en el ejército, descifrando códigos como parte de la Women’s Royal Naval Service. Encontró tiempo para estudiar diseño de vestuario en el Ealing Art College. “Decodificar mensajes y coser tienen algo en común,” dijo en una entrevista. “En ambos, debes encontrar patrones donde otros no los ven”.

Su entrada al mundo del cine comenzó como asistente de vestuario en Enrique V (1944) de Laurence Olivier. Allí, en medio de capas de terciopelo y armaduras de metal, Phyllis Daton descubrió su verdadera vocación. Obtuvo su primer crédito como diseñadora de vestuario en Rob Roy: The Highland Rogue (1953). Con Richard Todd y Glynis Johns como modelos de sus diseños, Phyllis Dalton comenzó a perfeccionar su habilidad para vestir personajes históricos. También trabajó junto a Edith Head en El hombre que sabía demasiado (1956), de Alfred Hitchcock.

El mayor desafío de su carrera llegó con Lawrence de Arabia (1962). Dalton diseñó para David Lean desde uniformes militares ajustados de forma incómoda hasta túnicas que parecían flotar en el viento del desierto. Se esmeró en reflejar el deterioro físico y emocional del protagonista, haciendo que sus vestiduras se volvieran más delgadas y desgastadas a medida que avanzaba la película. “Le metí el uniforme muchas veces a la lavadora para que pareciera más usado,” confesó una vez entre risas. “Peter O’Toole estaba horrorizado, pero yo estaba encantada. Era perfecto”.

Cuando no fue nominada al Oscar por su trabajo, el director David Lean le escribió: “Lo hiciste tan maravillosamente que creo que ni siquiera se dieron cuenta de que cada traje era original”. Además, Phyllis Dalton recibió otra candidatura al Oscar y una nominación al BAFTA por su trabajo en Oliver! (1968). Su habilidad para capturar la esencia victoriana fue elogiada ampliamente.

Ganó un BAFTA por El equívoco (1973), ambientada después de la Primera Guerra Mundial, y un Emmy por La Pimpinela Escarlata (1982). Su trabajo en La princesa prometida (1987) se convirtió en un clásico, creando trajes tan memorables que incluso los gigantes y los espadachines parecían reales. Colaboró tres veces con Kenneth Branagh, diseñando vestuarios para Henry V (1989), por la que ganó su segundo Oscar, Morir todavía (1991) y Mucho ruido y pocas nueces (1993). Este último marcó su despedida del cine, pero no sin antes dejar a Emma Thompson y Branagh elegantemente vestidos.

En un homenaje de BAFTA, se señaló que Dalton había vestido “literalmente a ejércitos”: desde los Caballeros de la Mesa Redonda hasta los Nazis, pasando por los Jacobinos y los Jacobitas. “Mi vida es un desfile interminable,” dijo con picardía.